在中世紀的歐洲基督教世界，從斯堪的納維亞半島到直布羅陀海峽，從大不列顛羣島到東歐平原，無論哪一個豎立着十字架的國度，都沒有任何一座城市能與東羅馬帝國首都君士坦丁堡相媲美。
這座偉大的城市，位於基督教歐洲的東南邊界，博斯普魯斯海峽南端陡峭的岬角上，這個岬角從海峽的歐洲一面向對面的亞洲沿岸伸出，彷彿要擋住從黑海流入馬爾馬拉海的急流。因此，君士坦丁堡南有馬爾馬拉海，北有博斯普魯斯海灣，從而形成了重要的港口，即所謂的金角灣。在城市的外圍，還有達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽這兩扇天然的海上大門，可以同時抵禦來自於愛琴海和黑海的敵方艦隊。
自從被君士坦丁大帝遷移到這座位於東方的“新羅馬”以來，東羅馬帝國的臣民們就一直以極大的熱情和驚人的財力在建設着他們的新家園，讓君士坦丁堡的規模遠遠超過了意大利半島上的“舊羅馬”。
在君士坦丁堡誕生百年之後，隨着日耳曼蠻族的大肆入侵，西方帝國的逐漸陷落，大批羅馬人拋棄了意大利的故鄉，渡海涌入東部帝國避難，導致君士坦丁堡的人口在5世紀的時候迅速增長，一度達到了百萬之多。爲此，提奧多西二世皇帝在西邊修築了提奧多西城牆，將城市面積擴大了兩倍。擴建之後的君士坦丁堡城牆全長21.5公里，其中臨馬爾馬拉海的城牆長8公里，金角灣一側則長7公里，靠陸地的一邊長6.5公里。這道城牆同巴爾幹山脈這一天然屏障連在一起，再加上城市兩側的海洋，充分保衛了君士坦丁堡的陸上進口，由於其雄偉高大和堅不可摧，被譽爲是受到聖母瑪利亞保佑的城牆。因此，在東羅馬帝國長達千年的統治期內，這座城市儘管時常淪爲遭受圍攻的要塞，但卻鮮少有人能夠破城而入。
從地圖上看，整個君士坦丁堡近似於一個不太規則的等邊三角形，一邊是陸地，另外兩邊是海洋。在這個三角形半島盡頭的小山丘上，坐落着東羅馬帝國的大皇宮。這座大皇宮又被稱爲“聖宮”，坐落於全城的制高點上，南臨馬爾馬拉海，佔地60多萬平方米，是整個君士坦丁堡最豪華的建築羣。
大皇宮裡面除了居住着皇族外，還有成羣的宮娥、太監、禁軍、教士和宮廷官員，其人口多達兩萬，幾乎相當於一座城市。它由幾座比鄰的宮院組成，包括專門用作官方正式大典的拉馬尼奧爾宮，供皇室居住的達夫納宮，兼作陳列館的沙爾克宮等等。各處宮殿由拱廊相連，宮殿之間的庭院被開闢爲御花園。在此基礎上，歷代皇帝又不斷擴大其範圍，增蓋宮殿、加高樓層、添加塔樓、修築高臺，最後又在宮殿的周邊輔以各種附屬建築，例如教堂、禮拜堂、浴室、遊樂場、珍寶館、檔案館、馬廄、工廠、倉庫、近衛軍營房等等。這樣，聖宮就成了一座既是皇帝居所、又是政府所在地和教會最高機關駐節地的宮殿。
而在大皇宮之外，城內的其餘街區 之中，也還有其它許多宏偉氣派的建築，譬如大競技場、梅塞大道和聖索菲亞大教堂等等，它們都是希臘羅馬文明的正統傳承，東羅馬帝國建築和藝術成就的結晶。
鼎盛時期的“新羅馬”君士坦丁堡，在市區內有2座大劇場，4座“多功能市民活動中心”，8個豪華的公衆浴池，153個私人浴池，52道沿街柱廊，5座糧倉，8條高架水渠，14座教堂，14座宮殿和4388座貴族宅邸。一條名爲利科斯河的小河穿越整個市區，流入馬爾馬拉海，被詩人附會爲新的臺伯河。結構複雜精密的高架引水渠從30公里外的色雷斯平原引來清潔的活水，供應城中日常生活所需。
在歐洲的黑暗中世紀，這座城市就代表着文明、富饒、奢華和至高無上的榮耀。
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然而，正如每個人都有其生老病死一樣，每一座城市也有着它的興衰存亡。
當歷史的車輪滾動到1453年的時候，君士坦丁堡已然淪爲了一座被時代拋棄的垂死城市。
哪怕僅僅是乘坐遊艇行駛在城外的金角灣上，諸位跨越歷史長河的穿越者們，都已經可以初步領略到這座城市的蕭條和衰落——墨綠色的海面上空空蕩蕩，除了少數軍艦之外，昔日商船雲集的繁榮景象早已全無蹤影。棧橋上到處朽爛破損，簡直找不到能下腳的地方。海邊昔日輝煌一時的帝國造船廠，也早已破敗不堪，讓人簡直看不下去。雖然門口還飄揚着代表皇室的雙頭鷹旗幟，但已經沒有了工人幹活的聲音，錘擊聲、鋸木聲、吆喝聲都聽不到了。古老的制繩工場被蒙上了厚厚的塵土，鳥兒在船臺和工棚裡築巢……
事實上，東羅馬帝國的海軍在很久之前就喪失了造船的能力，只能靠熱那亞和威尼斯艦隊來維護安全——但這種保護並不是免費的，爲了讓威尼斯艦隊和熱那亞艦隊保衛本國海疆，東羅馬帝國不得不給予威尼斯商人和熱那亞商人“零關稅、零交易稅和零港口稅”的超級特惠國待遇。
這不僅讓帝國丟失了極大的一塊財源——在四百年之前，僅僅是在君士坦丁堡徵收的關稅，每年就高達七噸黃金——還讓東羅馬帝國自身的希臘商人在競爭中徹底破產，從而導致了國內經濟的進一步蕭條。
從某種意義上來說，現在的東羅馬帝國，已經完全成了一個被意大利商人操縱的買辦政權。
所以，坐落在這片蕭瑟海岸後面的君士坦丁堡市容，如今看上去顯得更是慘不忍睹。
雖然高聳的城牆貌似巍峨依舊，但牆內的建築物卻不是坍塌消失，就是隻剩下了光鮮的外殼——存放着聖母瑪利亞面紗的布蘭奇恩教堂，看起來簡直像是一個被大火燒過的空殼子，或者說後世中國澳門的那個“洋牌坊”。位於城市最高處，埋葬着君士坦丁大帝的神聖使徒大教堂，差不多已經坍塌成了一堆瓦礫，只剩下鬼魂還在攀爬着藤蔓的遺棄廊柱間飄蕩。古老的東羅馬帝國元老院廢墟上，如同雨後蘑菇一般擠滿了流浪漢的帳篷，點着一堆堆的營火，騰起一團團的煙霧，薰髒了殘存的鑲嵌畫和大理石遊廊。
至於城內平民區的狀況，還要更加讓人心酸——鼎盛時期的君士坦丁堡，在城內各區曾經分佈着大量精緻華美的花園與廣場，栽種着修剪整齊、鬱鬱蔥蔥、美輪美奐的各色花草灌木，裝飾着充滿古典時期希臘羅馬風格的噴泉、青銅或大理石質地的雕像，以及充滿東羅馬帝國特色的彩色烤瓷鑲嵌畫。
而今，非但這些裝飾品早已蕩然無存，被盜賣到了正處於文藝復興時期的西方，重新在意大利城邦的廣場上或法國貴族的城堡裡再次安家。就連這些廣場和花園本身，也相繼被菜地、畜欄、果園所取代。很多曾經擠滿了商店和宅邸的居民區，如今已經完全是一副田園牧歌的鄉村景象，春天的城區裡盛開着大量野玫瑰，入夜後則到處能聽到夜鶯在樹林裡歡唱。即使在城內最繁華的梅塞大道上也是如此。
至於那些因爲無人居住，又無法改爲耕地，而被徹底廢棄的街區，看起來簡直像是被核子武器摧毀的樣子，非但人跡罕至，沒有了生機，甚至很難找到一棟像樣的、完整的房子，到處是殘垣斷壁，斷磚碎瓦。
在這座悲哀破敗的城市裡，就連東羅馬帝國皇室的日子也一樣狼狽——位於君士坦丁堡東南部的大皇宮，早在1204年十字軍洗劫君士坦丁堡的時候，就已經被西歐騎士們破壞到無法居住，非但金銀珠寶盡數被擄掠一空，甚至連裝飾着精美浮雕的皇宮屋頂，都被威尼斯人整體拆走，只剩下一堆森林般的石柱。
即使是在帕里奧洛加斯王朝收復君士坦丁堡，重建東羅馬帝國之後，由於帝國的版圖大幅度縮小，財力極度困窘，最後幾代皇帝哪怕是百般搜刮、橫徵暴斂，拖欠餉錢把軍隊逼得造反，也湊不出修繕皇宮的費用，最後只能自己搬遷到別處，任憑舊皇宮荒廢，讓雜草在石縫間紮根，讓藤蔓攀上昔日公主的閨房。
在君士坦丁堡大皇宮的隔壁，昔日的大競技場也僅剩一堆斷壁殘垣。再旁邊的“主教宮”，如今名義上仍然是東正教總部駐地，不過君士坦丁大牧首也不敢再“冒險”居住在這搖搖欲墜的殿宇中，只能和皇帝一樣選擇搬家——事實上，由於帝國的萎縮、市民的減少，導致東正教會的供奉收入逐漸枯竭，除了主教宮之外，城內的絕大多數教堂也都被相繼廢棄，只有最宏偉的聖索菲亞大教堂還勉強保留着往日的榮光。
望着已經成了廢墟的君士坦丁堡，小鳥遊真白嘆息說這地方的景象有點像是21世紀美國的底特律，不過還要更破爛一些，而俄國人則不由得聯想起了西伯利亞的廢棄城市，至於中國人則同樣想起了西南山區那些在改革開放之後逐漸陷入荒廢的三線工業重鎮——哎，真是家家都有一本難唸的經啊！