喜馬拉雅 徒步者的朝聖之路(多圖)
13:20
拜見中國最美的雪山
2012年10月，我跟隨西藏自治區戶外協會進行了爲期2天的雅魯藏布峽谷穿越徒步，全程26公里，這是協會最新推出的8天西藏雅魯藏布徒步線路中最精華的一段。
道路在顛簸中延伸，翻過海拔4700米的色季拉山口，車裡有人喊道：“看兩點鐘方向，南迦巴瓦！”7782米的高度，讓南迦巴瓦成爲喜馬拉雅山東段的制高點。這座“中國最美的雪山”，一年中大部分時間都隱沒在雲海中，難得一窺真顏。此時，它的線條在雲海裡忽隱忽現，山頂遍佈着獨特的黑白紋理。其實，南迦巴瓦的壯麗，我早在4個小時前便領教了——在飛臨林芝的萬米高空，舷窗外一望無際的平坦雲海中緩緩移過一尊龐大的山峰，三角形的山頂在晨曦中閃耀着金光，長長的影子好像將雲層撕開了一道裂縫。那一瞬間，我似乎明白了人們爲何將南迦巴瓦稱爲“神靈之山”。
吉普車停在一個叫做拜峰臺的山口，面前是一片光禿禿的褐色山頭，腳下遍佈着細碎的石子。4500多米的高海拔環境讓樹木在這裡難以生存，平坦的植氈有着倔犟的硬度，摸上去很是扎手，它們是犛牛喜愛的食物。我們的徒步之旅就從這裡開始，今天要沿着山脊線翻過三個埡口，然後一路下行，抵達海拔2600米的赤白。
15:01
喘氣，怎麼使勁都不夠
剛開始產生高原反應的眩暈感時，我沒有太在意，也沒有放慢腳步，只是往嘴裡丟了半塊巧克力。可是，向上攀登的道路越走越吃力，耳中一度已聽不到風聲，全是自己心臟怦怦的急跳聲。遠處，藏青色的山層層綿延，白色的雅魯藏布江輾轉其間，如一幅亙古不變的畫卷，但我卻完全顧不上欣賞，眼睛裡只有那條似乎沒有盡頭的路。“累吧？崩潰吧？體會了崩潰之後的振作，你就算是領略了戶外的真諦了。”同行的徒步達人這樣鼓勵我。
翻過第二道埡口，山坳裡出現一片寧靜的海子，約50米寬水面泛着淺淺的藍綠色。此前我們經過的大部分山坡都是流石遍佈——大塊岩石經年累月被風化侵蝕成遍地碎塊，沒想到還能遇見這樣的水草豐美之地。可沒等我們走近，突如其來的一股大風夾着堅硬的小冰雹從天而降，寧靜的水面瞬間沸騰，冰雹打在我們的衝鋒衣上，噼啪作響，反彈起一道道白色拋物線。我拉低了帽檐悶頭前進，剛適應了這種行走的姿勢，卻發現陽光已經再次暖暖地灑在身上——前後不過短短的15分鐘，回身望去，海子又寧靜如初。
20:25
在原始密林裡摸黑潛行
“這林子裡可能有熊。有一次我過橋的時候，遇到一隻這麼大的黑熊，後來它轉身跑了。其實樹林裡的動物在遇到人的時候，會比人更害怕。”扎西次仁一邊說一邊用手比劃着熊的高度，大約有半米。這個23歲的藏族小夥子是我們此行的高山向導，矮個，黑圓臉，很敦實。我看了看周圍那些高大的樹木，隨着海拔的降低，路邊低矮的灌木叢已在不知不覺中變成了林芝雲杉和冷杉的海洋。
我喜歡走盤繞在山邊的小路，在那些路上看風景是最好的，當然，往往也是最險的，最狹窄處僅夠雙腳並立，手杖帶起的碎石順着陡峭的山坡滾下去很遠。此刻走在密林中，腳下有時遍佈着橫七豎八的大石，有時是盤根錯節的樹根，有時是溼滑的泥土，走起來總是深深淺淺、趔趔趄趄。
夕陽的餘光越來越淡，雅魯藏布江的水聲越來越響。扎西次仁有些着急地催促：“要快點走了，到營地估計還有2個小時路程呢。”此時，樹和石頭幾乎被黑暗糊成了一片，腳下有什麼東西不斷地絆着腿。連滾帶爬地走了大約1個小時，後面趕上來的隊友帶來一些頭燈，我纔看清路上那些絆人的傢伙，原來是橫倒着的各種朽壞的樹幹。
抵達營地已經是晚上10點，星星很亮，篝火很暖，可是我只剩下喝一口熱湯的力氣，此時，沒有比迅速鑽進帳篷狠狠睡一覺更幸福的事了。
8:30
尋找和松茸一樣的美味
一大早，睡袋裡的我被一陣奇怪的聲音驚醒，原來是一隻犛牛摸到帳篷旁邊啃咬草皮，時不時還在帳篷邊上踩兩腳。秋日高原上的犛牛膘肥體壯，隨便一隻就有五六百公斤重。我趕緊穿衣起牀。清晨峽谷的空氣清冽，遠處南迦巴瓦山在一層金色的“面紗”下忽隱忽現，呼喚着我們重新上路。
今天我們將從赤白出發，經過洞不隆，前往達林。這是此次穿越之旅最舒坦的一段路，走在大片由青岡木、油松、叢竹、野核桃樹等組成的混交林裡，氧氣充足，腳下也平坦，地上都是經年累月堆積起來的一層層腐葉，鬆軟而富有彈性。傾倒的朽木上鋪蓋着絨絨的綠色松蘿，這是一種極爲“嬌氣”的地衣，只能在沒有絲毫空氣污染的地方存活，可以說，它們是生態環境的某種“品質標籤”。這裡也是生長菌菇的絕佳環境，扎西次仁說：“你們來晚了，8、9月的時候這裡有松茸。”正說着，他忽然停下，從大樹根處橇出一個菌菇遞過來，淡褐色的傘蓋有我半個手掌那麼大。“這叫青岡菌，在我們眼裡，它和松茸一樣鮮美。如果是6、7月份，在被雷劈倒的樹上還能找到一種羊肚菌，口感極爲特別，聽說在北京的東便門，有餐館把羊肚菌和銀杏、羊肚、雲南火腿炒成一盤菜，要兩三百塊呢。”
10:45
扎西次仁走路有點特別，遇到擋在路中間的石堆，他一定會從左邊的小路繞過去；路過幾塊巨大的石頭，他會迅速脫帽並用額頭輕輕觸碰石壁。“那石堆是瑪尼石，從左邊繞過去，就會有好運氣。”扎西次仁笑着說。
我們腳下的加拉轉山道，是傳說中蓮花生大師（藏傳佛教寧瑪派的開山祖師）曾經降妖伏魔的地方，據說人死後靈魂會到達加拉，等待神靈判定是昇天還是入地。我們此刻所走的羊腸般的小路，就是當地藏民每年冬天常常行走的加拉朝聖路，一路上聖蹟無數，脫帽並用額頭觸碰，是向聖蹟致敬的最高禮節。
扎西次仁指着一條岔路說，走到頭有個寺廟，是蓮花生大師西藏東部傳教第一地。我眼前一亮，腦海裡幻化出紅門、白牆、經幡和轉經輪。可等走到了才發現，不過是一間破舊的石屋，掩映在半人高的草叢中，除了有幾桿經幡在山風中獵獵作響，和一般農戶沒有什麼區別。脫帽進入，不足15平方米的昏暗空間內，右手邊掛着整整一面牆的白色哈達，左手邊供奉着兩尊大師造像，此外還有一個被搖鈴、念珠等各種法器圍起來的簡單牀鋪，上方懸掛着一隻大鼓。廟裡並沒有和尚，唯有一個藏族老人在孤獨守護，他臉上有着深深的歲月溝壑，完全聽不懂漢語，我指手畫腳地試圖和他交談，他只是笑着，嘴裡喃喃的唸經聲從未中斷。
14:22
雅魯藏布第一獵人的家
高原中午的烈日格外炙熱，終於走到加拉村的時候，我已經把隨身帶的水喝得一滴不剩。村頭幾棵巨大的胡楊樹下，四五隻黑色的小豬跑來跑去。40多歲的安吉拉把我們讓進自家院落，院子裡有一片綠油油的草坪，黃色的大麗花開得正豔，正對面是兩棟白色的二層石頭房子，牆角和房檐以具有藏族特色的繁複花紋裝飾，很是精緻。房子的一樓基本沒什麼擺設，爬上木質樓梯，二樓纔是主要的生活區，有一間大會客廳和兩間臥室。會客廳兼具廚房的功用，中間擺着一個方正的銅爐子，炭火正旺，燻黑的爐壁上也雕刻着精美的圖案。
安吉拉從竈臺裡挖出一塊黑黑的藏香豬肉，用筷子夾着向我迎過來，熱乎乎的肉塊放在手裡，燙得我連連吹氣，他一轉身又忙着去張羅酥油茶。藏香豬肉香氣四溢，就是有點硬，嚼了好久才吃完一塊。安吉拉的妻子卓瑪圍着竈臺不停忙碌，竈臺上方懸掛着大串大串的辣椒，做飯時隨手就可以揪下來撒進鍋裡。當地人很能吃辣，每個菜裡都會放辣椒，連本應清淡的蘿蔔湯也麻辣過癮。
我在堆雜物的房間裡看到一張用木架支起來的野兔皮毛，卓瑪告訴我，安吉拉以前是遠近聞名的雅魯藏布第一獵手，熊、獐子、野兔等都是他的獵物，以前每次打獵都要進山20多天，在山裡行走100多公里。後來野生動物越來越稀少，以保護爲主，於是安吉拉放下獵槍當上了藏醫。臨走前，我和安吉拉相約，一定要找機會聽他講講在雅魯藏布叢林中打獵的故事，講講他眼中這個傳奇的大峽谷。